葵花寶典第二招：不用敗家，也能攝影
這一堂課教「相機的使用操作及相機的設定」，例如：ISO、存檔的格式、白平衡...
相機還沒有拿出來時，先用雙手姆指食指做框看一次，先有一個概念：拍這個景要多少焦距的鏡頭。構圖是沒有一定的，看我們望出是什麼地方美，構圖是一個去無存菁，減法藝術，不要貪心。
以下為拿到相機後的步驟及注意事項：
1.背袋先裝好
2.電池充飽(電池建議買兩顆)
3.裝記億卡
4.裝卸鏡頭 (鏡頭要裝進去以前，一定要把伸縮環裝進來)
5.拿相機的姿勢 (一定要標準)
ps.為何要L型握鏡，因為以前的鏡頭要手動對焦，所以要用手來調對焦環
6.拍照時腳要分開(成三腳架動作)，微彎
如果這個人的三腳架是XXX牌...打死我都不相信他多會拍 (慘了... 大呆我還站在不會拍的"後面")
腳架一定不能省，所以拍照時要看腳架，及拍架姿勢。
光線比較暗時，拿相機的姿勢更重要，要穩！可以幫助你拍出來的照片不模糊。
另一個拿相機的方法：國外美術館不能用三腳架，不能用閃光燈時，單腳跪著，相機放在腳上，較可以拍到清楚的照片。
按對門一剎有兩件事不能做：不能呼吸、不能放氣。
▉曝光程式
一般相機有
M (手動)
S/TV (快門)
A/AV (光圈)
P (自動模式)
AUTO (自動模式)
★ M模式
是指手動曝光，也是學攝影的意義。
在M模式時會有一個測光表，以後拍照都要用到內置測光表。
測光表的顯示：
1.相機轉到M
2.半按快門
3.眼睛看觀景窗
如何由測光表來測光？往右，曝光過度(over)；往左，曝光不足(under) (以Canon以例)
(班上用Nikon的同學較多)
★ S/TV模式
快門優先的特性，可以依要拍的題裁選擇快開速度，如：要拍唯美的瀑布、流水，速度要慢。
★ A/AV模式
光圈優先就是景深優先，如：要拍一個美眉，希望背景是糊的，光圈要大一點，如調到2.8，而快門會隨環境自動收縮來配合既定的光圈。
光圈愈小，景深愈大，所以拍風景光圈要小。
★ P自動模式
光圈快門全自動，很聰明的模式。
★ AUTO
和P之差：在室內，如果快門低於 1/60，閃光燈就會自動跳起，讓你可以拍到主體，我們很少用到此模式。
若在外、在樹下時，可以開起內閃來強制補光。一般都有內閃。
▉ ISO
感光度有：100、200、400、1600、3200
大部份都是100~1600
好天氣，有光線，一般：100
傍晚，清晨天還不夠亮：400
若要拍動態如：馬拉松比賽，要把畫面凍結，拍舞台走秀時，把ISO拉到400，提高快門速度。
100 F2.8 15/1 (不行)
200 F2.8 30/1
400 F2.8 60/1
1600 F2.8 125/1 (安全)，把要拍的主體凍結，使主體不易模糊
總之，愈快愈不容易糊。但拍資訊展show girl時，還是用 400即可，因為ISO值愈高，雜訊愈多。
但有時畫面較差，可以拍到清楚的照片，這是一個抉擇，先把東西拍清楚，再來選擇畫面。(力求主體清楚)
▉EV
曝光值
100-200 升一格
100-400 升兩格
100-800 升三格
低感度的畫質好，反差小，適合用來拍風景；反之。
▉白平衡
自動白平衡，控制這張照片照出來的色溫。
一般有：螢光、陽光、陰天、陰影、鎢絲燈、自訂....
建議把白平衡設定在「自動白平衡」，還有當你用RAW檔拍時，也是要設定在自動白平衡，在解壓時再來設定色溫。
若自動白平衡拍出來和眼睛看到的不同時，就可以改模式。有時在天氣陰陰時拍人像，可以設定在陰天模式。在樹旁房子角落可以用陰影模式。
有時螢光、鎢絲燈拍，有玩弄光線的拍法，是為了特殊效果和視覺感。
很多相機有的有色溫表，白平衡來控制白平衡。
色溫表：2000K、2500K、3000K、4000K~10000K (高級的相機會有色溫表，這也是表現白平衡的地方)。
★ 何謂色溫？
有一位英國人根據金屬融化時的溫度及顏色變化而定，溫高：較綠、較藍；溫低：呈暖色調，最低時呈紅。
5000K(或5500K)，稱標準色溫，如：大中午十二點太陽下所呈現的顏色，如：購買的閃光燈，出來的光就是5000K。
3000~3500，呈金黃色的色調。
6000~8000K，偏白色、藍、綠，有較蕭、較冷的感覺。
2000~4000：暖色調。
6000~8000：冷色調。
拍照一定要學習什麼是色溫。色溫的變化如何表現如蕭條、熱情....
試想：這些數字在DSLR上所帶給我們的影響為何？
一般拍人像時，如果在棚內，會有兩種光：攝影棚的燈：持續光、棚燈。持續光大部份都是5000K~5500K。色溫可以改變氣氛。若用6500K燈光，為了怕拍出太冷的人像。DSLR上的色溫和攝影學上的色溫是相反，若燈光是6500K，相機要調的一樣(以NIKON為例，老師用NIKON，同學們也太多用NIKON)。
若400D沒有色溫表怎麼辦？可以用RAW，選擇自動白平衡，拍好再回到photoshop(需photoshop 8 CS2以上)去調。
▉測光
分為：點、中央重點、距陣式 (平均式)三種。三種測光用在不同場合。
★ 點
適合反差大或光線複雜的場合。利用小點來測到主體。如拍背光的人像，臉曝掉了，這時用點測光測到人像的臉。
★ 中央重點
適合反差大的場合。藉於點和距陣，抓臉也蠻準的。
★ 距陣
適合一般天氣或好天氣。80% 拍攝都是距陣式。相機集合現場的光線做一綜合。
▉曝光補償表
如要拍雪地，雪會有反射，造成相機測光表失靈，曝光過度(這時曝光補償表上要減一格半)。
在M模式時如何做曝光補償表。看看內建測光表，若過度一格時，這也可以用來解釋曝光補償過度一格。如果主體色顏不同，或主體和背景色澤不同，而影響了測光表。我們可以用不同的光圈來抓，用不一定的數據來拍3~5張，由裏頭來找一張曝光最正常的照片，此叫曝光包圍。
▉存檔
fine /jpeg：好的jpeg
nomar /jpeg：一般的jpag
raw：RAW檔，蠻佔記億卡的檔，適合作後製時用
raw + jpeg：這是為了在電腦上看好不好，再來解RAW作修圖
用RAW，耗記億卡，有電腦硬體需求。
size的選擇：L、M、S
一般相機尺寸會設定在L，以便未來要放大用。
▉對焦點的選擇
半按快門，測光曝光鎖定及鎖焦後，如對好焦，觀景窗看過去會有一個綠點。
以往相機只有一個對焦點。現在有六、八、九，甚至十一...
每一個都是對焦點兼測光點。用lock來轉換以不同點對焦測光，但base on相機的測光設定。很多人第一次用DSLR，就死在多焦點，所以建議在這麼多點中，選擇一個來用，例如：設定中央那一點來對焦。
▉消除雜訊
如拍星軌要三十分鐘，凡感光元件長時間曝光時，會出現雜訊及紫光，所以廠商會設計消除雜訊功能，但這視廠商用的器材不同而定，如CANON的cmos較不易產生雜訊。有長時間曝光，相機一定要設定消除雜訊。例如：拍一張星軌三十分，消雜訊三十分，一顆電池就沒了。
▉ ISO 自動(設在on)或off
如果ISO設定在off，通常拍出來不會符合期望。若設在on，當現場光線不足時，相機會根據現場光線來增減ISO值。若是拍立體拍風景時，就可以設定在off。
▉ 影幕亮度選擇
不建議更動
▉ 相機上的光圈快門轉盤
350D、400D則除外，這兩款光圈快門沒有獨立。
▉ 對焦對準否的告知
有嗶一聲告知，以及觀景窗中也會有一個圓形亮點告知。
▉ 內閃
每一相機都有一個內閃。
這一堂課裏，老師比較詳細，有些環節之後也會一一再講，在這節課裏，大呆又活過來了，誰說一定要走敗家的康莊大道呢？一不專業，二不賣錢，不如選擇一條柔軟鋪滿二葉松的林蔭小徑.... ^_^''
※ Reference
老羊攝影學苑
http://taiwan-photoschool.com
5th Feb. 2007 by bigfool
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